Storia

Costruite, Sigillate e Riscoperte nel 1917

Aggiornato a gennaio 2026 · 7 min di lettura

Le Tombe Saadiane furono costruite alla fine del 1500 dal sultano Ahmad al-Mansur, murate intorno al 1672 dal suo successore alauita Moulay Ismail per cancellare i simboli della dinastia che aveva sostituito, dimenticate per circa 250 anni e riscoperte nel 1917 quando una fotografia aerea francese rivelò il complesso murato accanto alla Moschea della Kasbah.

Chi costruì le Tombe Saadiane?

Il sultano Ahmad al-Mansur ad-Dahbi — "il Dorato", un soprannome guadagnato grazie all'immensa ricchezza che la sua conquista delle rotte commerciali transahariane dell'oro e del sale dell'Impero Songhai portò in Marocco — costruì la camera più preziosa della necropoli tra circa il 1578 e la sua morte nel 1603. Ampliava un cimitero già esistente accanto alla Moschea della Kasbah, aggiungendo la Camera delle Dodici Colonne come mausoleo abbastanza grandioso da rispecchiare le ambizioni saadiane: colonne in marmo di Carrara italiano, volte dorate a muqarnas e piastrelle zellige realizzate dai migliori artigiani dell'epoca.

Perché il sito fu sigillato nel 1672?

Dopo la morte di al-Mansur, il potere saadiano si frantumò a causa di dispute di successione, e verso la metà del 1600 il potere era passato decisamente alla dinastia alauita — la stessa famiglia che detiene ancora oggi il trono del Marocco. Intorno al 1672, il sultano alauita Moulay Ismail, un sovrano notoriamente autoritario che spostò la capitale a Meknes e non era incline a lasciare che i monumenti di un predecessore oscurassero i propri, ordinò di murare le Tombe Saadiane, isolandole dal resto della Kasbah. Si ritiene generalmente che abbia scelto di sigillarle anziché demolirle per rispetto dei defunti piuttosto che per reverenza verso i saadiani stessi — la tradizione islamica attribuisce grande importanza alla sacralità delle tombe. Qualunque fosse la reale motivazione, l'effetto fu lo stesso: la camera scomparve dietro un muro non segnalato, accessibile solo tramite un unico stretto passaggio collegato alla Moschea della Kasbah.

Come furono dimenticate le tombe per 250 anni?

Questo è il dettaglio che sorprende di più i visitatori: non si trattava di tombe perdute in qualche luogo remoto o abbandonato — si trovavano dentro le mura di una città viva e in crescita, a pochi passi da una moschea attiva, per quasi due secoli e mezzo. Generazioni di marrakchini vissero, lavorarono e pregarono a pochi metri dalla camera sigillata senza alcuna documentazione pubblica di ciò che si celava dietro il muro. Che l'esistenza del passaggio fosse un segreto genuinamente oscuro o semplicemente una porta anonima e insignificante che nessuno aveva motivo di indagare, il risultato pratico fu lo stesso: nessun restauro, nessun visitatore, nessuna mappa — solo marmo e oro nel buio.

Come furono riscoperte le Tombe Saadiane nel 1917?

Il Marocco divenne un protettorato francese nel 1912, e la nuova amministrazione condusse ampi rilevamenti e fotografie aeree di Marrakech negli anni successivi — in parte per scopi cartografici genuini, in parte per affermare il controllo amministrativo sulla città. Durante questo lavoro di rilevamento nel 1917, le fotografie rivelarono un recinto murato anomalo adiacente alla Moschea della Kasbah che non corrispondeva ad alcuna struttura conosciuta. Gli investigatori rintracciarono l'unico ingresso praticabile in uno stretto corridoio all'interno del complesso della moschea stessa. Quando lo aprirono, trovarono la Camera delle Dodici Colonne straordinariamente ben conservata — l'ambiente secco, buio e sigillato aveva protetto il marmo, le dorature e le piastrelle da oltre due secoli di sole, intemperie e usura.

Cosa accadde dopo la riscoperta?

Le autorità coloniali francesi condussero lavori di restauro fino agli anni '20 e aprirono gradualmente il sito al pubblico, usando lo stesso passaggio del 1917 che rimane l'unico ingresso ancora oggi. Da allora le tombe sono diventate uno dei monumenti più visitati di Marrakech, attirando migliaia di viaggiatori ogni anno per vedere la Camera delle Dodici Colonne e le tombe del giardino oltre di essa — un raro caso di un importante monumento reale sopravvissuto non grazie all'uso continuo, ma alla pura scomparsa.

Perché Ahmad al-Mansur è chiamato il Sultano "Dorato"?

Il soprannome deriva dalla conquista saadiana dell'Impero Songhai nel 1591, che diede al Marocco il controllo diretto sulle rotte commerciali transahariane che trasportavano oro, sale e persone ridotte in schiavitù dall'Africa occidentale verso nord. La ricchezza che questo portò alla corte saadiana fu, secondo resoconti dell'epoca, straordinaria — finanziando non solo le tombe ma anche gli altri grandi progetti edilizi di al-Mansur, incluso il vicino e ormai scomparso Palazzo El Badi. La foglia d'oro che ricopre il soffitto a muqarnas della Camera delle Dodici Colonne è un'espressione diretta e letterale di quella ricchezza, non semplicemente un vezzo decorativo.

Cosa sopravvive oggi della camera originale del XVI secolo?

Sorprendentemente, quasi tutto. Poiché la camera fu sigillata anziché saccheggiata o riutilizzata, le colonne in marmo di Carrara, le volte dorate a muqarnas e gran parte delle piastrelle zellige visibili oggi sono opera originale del XVI secolo, non una ricostruzione successiva — una rarità tra i monumenti di Marrakech, molti dei quali sono stati ricostruiti o restaurati così tante volte che rimane poco materiale originale. Questo è parte del motivo per cui la riscoperta del 1917 fu considerata un evento così significativo: non si trattava di una rovina da scavare, ma di un interno praticamente intatto che tornava alla luce del giorno.

Il sito è collegato ad altri monumenti saadiani?

Sì — l'altro grande progetto di Ahmad al-Mansur, il Palazzo El Badi, si trova a cinque minuti a piedi ed è stato costruito nello stesso periodo usando materiali altrettanto sontuosi, incluso l'oro proveniente dalle stesse rotte commerciali. A differenza delle tombe, il Palazzo El Badi fu spogliato dei suoi materiali preziosi da Moulay Ismail alla fine del 1600 (lo stesso sultano che sigillò le tombe) e oggi si presenta come una rovina. Vedere entrambi nello stesso giorno offre un sorprendente contrasto tra un prima e un dopo: un edificio saadiano preservato perché nascosto, l'altro svuotato alla luce del sole.