Historia

Construidas, Selladas y Redescubiertas en 1917

Actualizado en enero de 2026 · 7 min de lectura

Las Tumbas Saadíes fueron construidas a finales del siglo XVI por el sultán Ahmad al-Mansur, selladas hacia 1672 por su sucesor alauita Moulay Ismail para borrar los símbolos de la dinastía a la que reemplazó, olvidadas durante unos 250 años, y redescubiertas en 1917 cuando una fotografía aérea francesa reveló el recinto tapiado junto a la Mezquita de la Kasbah.

¿Quién construyó las Tumbas Saadíes?

El sultán Ahmad al-Mansur ad-Dahbi —"el Dorado", un apodo ganado por la inmensa riqueza que su conquista de las rutas transaharianas de oro y sal del Imperio Songhai trajo a Marruecos— construyó la cámara más fina de la necrópolis entre aproximadamente 1578 y su muerte en 1603. Estaba ampliando un cementerio que ya existía junto a la Mezquita de la Kasbah, añadiendo la Cámara de las Doce Columnas como un mausoleo suficientemente grandioso para estar a la altura de las ambiciones saadíes: columnas de mármol italiano de Carrara, bóveda dorada de muqarnas y azulejería de zellige que recurría a los mejores artesanos de la época.

¿Por qué se selló el sitio en 1672?

Tras la muerte de al-Mansur, el poder saadí se fracturó por las disputas de sucesión, y a mediados del siglo XVII el poder había pasado definitivamente a la dinastía alauita, la misma familia que aún ocupa el trono de Marruecos hoy. Hacia 1672, el sultán alauita Moulay Ismail, un gobernante célebremente enérgico que trasladó la capital a Mequinez y no estaba dispuesto a que los monumentos de un predecesor eclipsaran los suyos, ordenó tapiar las Tumbas Saadíes respecto al resto de la Kasbah. En general se cree que optó por sellarlas en lugar de demolerlas por respeto a los muertos, más que por reverencia hacia los propios saadíes: la tradición islámica otorga un peso considerable a la santidad de las tumbas. Sea cual sea el razonamiento exacto, el efecto fue el mismo: la cámara desapareció tras un muro sin marcar, accesible solo a través de un único pasaje estrecho conectado con la Mezquita de la Kasbah.

¿Cómo se olvidaron las tumbas durante 250 años?

Este es el detalle que más sorprende a la mayoría de los visitantes: no es que las tumbas se perdieran en algún lugar remoto o abandonado, sino que permanecieron dentro de las murallas de una ciudad viva y en crecimiento, a pocos pasos de una mezquita activa, durante casi dos siglos y medio. Generaciones de marrakchíes vivieron, trabajaron y rezaron a metros de la cámara sellada sin ningún registro público de lo que había tras el muro. Ya sea que la existencia del pasaje fuera un secreto genuinamente oscuro o simplemente una puerta anodina y sin marcar que nadie tenía motivo para investigar, el resultado práctico fue el mismo: sin restauración, sin visitantes, sin mapas, solo mármol y oro reposando en la oscuridad.

¿Cómo se redescubrieron las Tumbas Saadíes en 1917?

Marruecos se convirtió en protectorado francés en 1912, y la nueva administración llevó a cabo un extenso trabajo de topografía y fotografía aérea de Marrakech en los años siguientes, en parte con fines cartográficos genuinos y en parte para afirmar el control administrativo sobre la ciudad. Durante este trabajo de estudio en 1917, unas fotografías revelaron un recinto amurallado anómalo junto a la Mezquita de la Kasbah que no correspondía a ninguna estructura conocida. Los investigadores rastrearon la única entrada viable hasta un corredor estrecho dentro del propio complejo de la mezquita. Al abrirse paso, encontraron la Cámara de las Doce Columnas notablemente bien conservada: el ambiente seco, oscuro y sellado había protegido el mármol, el dorado y la azulejería de más de dos siglos de sol, intemperie y uso.

¿Qué ocurrió después del redescubrimiento?

Las autoridades coloniales francesas llevaron a cabo trabajos de restauración a lo largo de la década de 1920 y abrieron gradualmente el sitio al público, usando el mismo pasaje de 1917 que sigue siendo hoy la única entrada. Desde entonces, las tumbas se han convertido en uno de los monumentos más visitados de Marrakech, atrayendo a miles de viajeros cada año para ver la Cámara de las Doce Columnas y las tumbas del jardín más allá de ella: un caso poco frecuente de un gran monumento real que sobrevive no por un uso continuo, sino por su absoluta desaparición.

¿Por qué se llama al sultán Ahmad al-Mansur "el Dorado"?

El apodo viene de la conquista saadí de 1591 del Imperio Songhai, que dio a Marruecos el control directo de las rutas comerciales transaharianas que transportaban oro, sal y personas esclavizadas desde África Occidental hacia el norte. La riqueza que esto trajo a la corte saadí fue, según relatos de la época, extraordinaria, y financió no solo las tumbas, sino también otros grandes proyectos constructivos de al-Mansur, incluido el hoy desaparecido Palacio El Badi cercano. El pan de oro que cubre el techo de muqarnas de la Cámara de las Doce Columnas es una expresión directa y literal de esa riqueza, no simplemente un adorno decorativo.

¿Qué sobrevive hoy de la cámara original del siglo XVI?

Sorprendentemente, casi todo. Como la cámara fue sellada en lugar de saqueada o reutilizada, las columnas de mármol de Carrara, la bóveda dorada de muqarnas y buena parte de la azulejería de zellige que se ve hoy son obra original del siglo XVI, no una reconstrucción posterior: una rareza entre los monumentos de Marrakech, muchos de los cuales han sido reconstruidos o restaurados tantas veces que queda poco material original. Esto explica en parte por qué el redescubrimiento de 1917 se consideró un acontecimiento tan significativo: no era una ruina siendo excavada, sino un interior esencialmente intacto que volvía a la luz del día.

¿Está el sitio conectado con otros monumentos saadíes?

Sí: el otro gran proyecto de Ahmad al-Mansur, el Palacio El Badi, se encuentra a cinco minutos a pie y se construyó en la misma época con materiales igualmente lujosos, incluido oro procedente de las mismas rutas comerciales. A diferencia de las tumbas, el Palacio El Badi fue despojado de sus materiales preciosos por Moulay Ismail a finales del siglo XVII (el mismo sultán que selló las tumbas) y hoy es una ruina. Ver ambos el mismo día ofrece un llamativo contraste de antes y después: un edificio saadí conservado por estar oculto, el otro vaciado a plena vista.